早就听父母一辈夸赞：“顶街汤点有杰作，牛肉系列卖鸡福。”这句从爷爷辈传下来的方言说的是安海旧街里的大华福记。以前并不懂这句话的意思，也不懂一碗牛肉羹、一碗咸饭对于闽南人意味着什么，直至这次春节父亲从海外回来，半夜抵达家中，彻夜不眠，只为了天亮时，到店里去吃上那一口筋道爽口的牛肉羹，此时我才仿佛理解那句“尝遍天下珍馐味，难比故乡菜肴香”。

当晚，父亲从海外回到家中已是凌晨，一路的疲劳也抵不过回家的兴奋。舟车劳顿后本要早早休息，可是他一直看着窗外的夜色，像是在等待着什么。我问他，你怎么不去睡？他答道，要去吃碗牛肉羹，出门4年就想着这一口味道。我说，就这小事，值得你彻夜不眠？他皱了下眉，这事很大。

很快，天刚露出鱼肚白，他便骑上摩托车，直奔顶街卖鸡福。一碗牛肉羹、一碗咸饭下肚，才心满意足地回家安心入睡。

在泉州，像牛肉羹、咸饭这样的古早味有太多太多。对于远渡重洋离开家乡的闽南人来说，“古早”也就是儿时熟悉的味道，是浓浓的乡愁，就像父亲所说，这一口很重要。牛肉羹，是泉州地区经典的传统美食，它承载的是绝大多数闽南人的味觉情怀，而它本身也有着一段故事。

相传，泉州牛肉羹的问世与800多年前的南宋名臣陆秀夫有关。据说南宋景炎三年（1278），泉州市舶司提举蒲寿庚降元，并与元兵一同追杀文天祥等人。四月宋瑞宗死后，陆秀夫等人拥立年仅八岁的赵昺为帝。为逃避元兵追杀，他们时而居住在船上，时而上岸觅食，处境十分狼狈。一天，陆秀夫带着幼帝潜入法石山讨食，荒野里只住一户人家，父女相依为命。家中唯一一只老耕牛几日前被元兵宰杀，只剩下一张牛皮和四个牛蹄。无奈，陆秀夫只得与那父女一齐用刀将牛皮上残留的肉屑一点点地刮下来，将刮下的牛肉放入沸汤中煮熟，并随手加入一些海盐和姜末，不料竟香气四溢，让幼帝饱餐了一顿。第二年，宋元两军决战，宋军大败。陆秀夫背着幼帝投海，南宋灭亡。但由陆秀夫和那农家父女共同制作的牛肉羹，经农家父女改进后，在闽南一带流传了下来。到了明代，随着番薯从吕宋引入福建，番薯粉替代绿豆粉成了制作牛肉羹的主要原料，并延续至今。

如今，泉州牛肉羹已声名远扬，在广西、广州、天津、九江等城市也有泉州牛肉羹的身影，不少店铺还是咱厝人开的。在外面打拼的人皆表示，一碗牛肉羹尝出来的是浓浓乡情，不少海外游子回乡探亲，离开时还会打包上几十斤牛肉羹带走。 （陈嫣兰）